La mia Sicilia

2006-05-31T07:41:00.000-07:00

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2006

Salvatore Cuffaro: voti 1.374.706 / 53,08%

Rita Borsellino: voti 1.078.179 / 41,63%

Nello Musumeci: voti: 136.545 / 5,27%

2006-05-29T06:03:00.000-07:00

Regionali Sicilia, ha votato il 59,71% degli elettori

Calo rispetto consultazioni precedenti (63,47%) (ANSA) -PALERMO, 29 MAG- Alle regionali siciliane ha votato il 59,17% degli elettori pari a 2.701.533 su 4.566.089. Alle regionali del 2001 aveva votato il 63,47%. Questa la divisione per province: Agrigento 52,98%; Caltanissetta 49,49%; Catania 62,07%; Enna 49,85%; Messina 61,52%; Palermo 61,74%; Ragusa 62,93%; Siracusa 57,12%; Trapani 59,88%. Sono cominciate dopo le 8 le operazioni di scrutinio, ma fino alle 15 non potranno essere diffusi risultati parziali o exit poll.

2006-05-23T07:39:00.000-07:00

Il voto in Sicilia

Sono 4.560.907 gli elettori siciliani interessati alle elezioni regionali del 28 maggio per il rinnovo dell'Assemblea siciliana e l'elezione del presidente della Regione. Ben 2.355.445 le donne, 2.205.462 gli uomini.

Sono 5.288 le sezioni. Tre i candidati alla presidenza della Regione:

Rita Borsellino per l'Unione

Salvatore Cuffaro per la Casa delle liberta'

Nello Musumeci per Alleanza siciliana

Quarantaquattro i simboli e 102 le liste in corsa; circa mille i candidati in lizza.

2006-05-23T07:15:00.000-07:00

In attesa del treno di Rita, oggi si va in Sicilia via mare. Ieri pomeriggio è partita da Civitavecchia la “Nave della Legalità”, la nave che porterà studenti di tutta Italia a Palermo, in occasione delle manifestazioni commemorative per il 14° anniversario della strage di Capaci. A bordo, in anteprima nazionale, verrà proiettato il film prodotto dalla Rai sulla vita di Giovanni Falcone, interpretato da Massimo Dapporto. Il viaggio sulla “Nave della legalità” è stato organizzato quest’anno per la prima volta dalla Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” e si ripeterà ogni anno. Dopo il nuovo “sbarco dei mille” a Palermo – previsto per la mattina del 23 – i giovani si recheranno nell’Aula Bunker dell’Ucciardone dove seguiranno una serie di incontri sul tema della legalità (vedi programma). Prima di imbarcarsi gli studenti sono stati promossi Ambasciatori della legalità firmando un cartellone dove si impegnavano – tra l’altro – a non chiedere raccomandazioni per superare gli esami o per trovare un posto di lavoro.
P.s. nota personale a margine: lasciatemi fare un saluto a mia madre, professoressa di lettere della scuola media Fratelli Cervi di Roma. Non ne vuole sapere di andare in pensione e manco a dirlo è lì che viaggia coi suoi alunni per Palermo. Classico e un po’ imbarazzato “Ciao mamma”, ma davvero noi si fa il tifo per i professori come te e per tutti gli studenti in gita di Memoria.

Bed & Breakfast nel territorio di Mazara

2006-04-28T09:00:00.000-07:00

Ubicazione ottima, clima perfetto e collegamenti alle varie attrazioni locali, fanno dei Bed & Breakfast del territorio Mazarese meta ambita da molti turisti che intraprendono la vacanza all'insegna del divetimento.
Il territorio Mazarese offre loro, infatti, la possibilità di scelta tra spiagge bianche, insenature marine naturali, riserve naturali (WWF)..........e tanto altro ancora

2006-04-28T07:51:00.000-07:00

UN PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE

Riserva Naturale Integrale del "Lago Preola e Gorghi Tondi". Istituzione, ambito e regime di tutela. 

 La Riserva Naturale Integrale del "Lago Preola e Gorghi Tondi", inserita nel 1991 tra le aree naturali protette del Piano regionale dei Parchi e delle Riserve, venne istituita recentemente con Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 620/44 del 04/11/1998, ed affidata in gestione all'Associazione Italiana per il WWF. L'area, comunque, sin dal 1981 è stata sottoposta a tutela quale bellezza naturale del territorio di Mazara del Vallo con Decreto dell'Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali. Il vincolo di riserva naturale riguarda un lembo di territorio che da Mazara del Vallo si dirige verso Torretta Granitola, quasi in parallelo con la costa a circa 2 Km di distanza dal mare. In tutto sono 335,62 ha, di cui 107,5 ha ricadenti in Zona A e 228 ha nella Zona B di preriserva. 

 La delimitazione esterna dell'area, tracciata dal Decreto Istitutivo su Cartografia I.G.M. in scala, 1:25.000, è riscontrabile agevolmente in limiti fisici (viabilità carrabile e ferrata) in quasi la totalità del perimetro. Nella Zona A, in base al Regolamento degli Usi e Divieti vigente sull'area, le attività di fruizione, i tempi e le modalità di accesso devono essere regolamentati dall'Ente Gestore, che è preposto ad autorizzare anche l'attività di ricerca scientifica. Per la Zona A l'Ente Gestore, inoltre, è tenuto a predisporre le indicazioni per il Piano di sistemazione, che dovrà prevedere una Zona di Tutela Integrale, dove, per esigenze di conservazione e di abbattimento del disturbo, ricadranno le aree da acquisire al patrimonio regionale e gli interventi di ripristino e di riqualificazione dell'habitat.

Nella restante parte della Zona A, a tutela più attenuata, sarà incentivata la pratica dell'agricoltura biologica, e si lavorerà alla creazione di un marchio di qualità dei prodotti. Nella Zona B il Regolamento consente le attività agro-silvo-pastorali, mentre sono vietate l'esercizio della caccia, la realizzazione di nuove costruzioni, l'escavazione di pozzi e di opere di adduzione di acque, l'apertura di cave, l'impianto di serre, il danneggiamento della flora e della fauna, l'accensione di fuochi se connessi alle pratiche colturali. Sono soggette ad autorizzazioni regionali i miglioramenti fondiari (spietramenti, livellamenti del terreno, impianto di nuove colture arboree e viticole), le ricostruzioni di ruderi per i volumi catastalmente documentati, le ristrutturazioni di immobili esistenti. Per la Zona B il Comune dovrà predisporre la proposta di Piano di Utilizzazione, attraverso cui dovrà essere regolamentata, sotto il profilo urbanistico, la creazione delle strutture a supporto della fruizione della riserva (aree di sosta, strutture di ricezione e del tempo libero).

  L'origine e le caratteristiche del sistema naturale.

 Nonostante le bonifiche ed i miglioramenti fondiari a scopo agricolo che negli anni passati hanno inciso pesantemente sotto il profilo geomorfologico, l'area si presenta ancora per quasi 100 ha, laghi compresi, ricoperta dalla fitta vegetazione palustre tipica degli stagni mediterranei costieri, debolmente salmastri. Nel caso specifico, poi, i cordoni della vegetazione palustre quasi si saldano con la rigogliosa macchia mediterranea bassa, che si inerpica e ricopre i costoni calcarenitici che precipitano quasi a strapiombo in contiguità con le sponde dei laghi.
 Da Mazara del Vallo verso Torretta Granitola si susseguono il Lago Preola ed i Gorghi Alto, Medio e Basso, riempiti dalla falda affiorante lungo la depressione di origine carsica (sul Carsismo nell'area vedi lo studio di G. Cipolla, 1934, che documenta in zona lo scioglimento per azione dell'acqua della falda freatica degli strati superficiali ma non affioranti di gessi, ed il conseguente sprofondamento della soprastante volta di roccia calcarea). La stessa origine è ipotizzata per il Lago Murana, il più vicino a Mazara del Vallo, ma ormai da decenni vuoto, e per i Catafossi, sprofondamenti conici le cui pareti calcaree si presentano fittamente ricoperte da macchia mediterranea.

 Il Lago Preola, il più grande dei bacini e di forma allungata, va incontro a prosciugamento per lunghi periodi dell'anno, soprattutto durante le annate siccitose. Uno dei più complessi problemi gestionali della Riserva sarà per l'appunto rappresentato dalla verifica della fattibilità di alcune ipotesi di intervento che puntano a ripristinare l'equilibrio idrogeologico del bacino, che, fra le altre cause, è stato messo a rischio dall'erosione causata dalle bonifiche e dalle coltivazioni intensive dei terreni agrari.

Paesaggio, flora e fauna

Nelle giornate piene di sole lo spettacolo è assicurato, ed in modo particolare in primavera, quando risaltano i colori molteplici della fioritura del prato (orchidee selvatiche, anemoni, asfodeli, margherite, tarassaco e la bellissima scabiosa atropurpurea). Il visitatore della Riserva può provare le suggestioni che emanano dai profumi e dal paesaggio. Il sentiero principale inizia nel punto in cui la strada provinciale Gorghi Tondi, attraverso un terrapieno, passa in mezzo ai tre laghetti rotondeggianti di origine carsica (due, l'alto ed il medio, alla sinistra ed uno, il basso, alla destra), e dai quali essa stessa prende il nome.

Da questo punto della strada, ancora abbastanza rialzato, il cielo, quando è sereno, se non fosse per l'intercalare del verde intenso della quercia calliprina, del leccio, del lentisco e del camedrio che dominano sui costoni, e quello in basso del verde più tenue dei cordoni di cannuccia palustre, delle tife e della canna domestica, si confonderebbe con l'azzurro dei tre laghetti. Qui, con lo sguardo rivolto sempre verso il cielo, possono facilmente osservarsi i movimenti predatori del falco di palude, della poiana, del gheppio, o il salterellare tra le piante ed i coltivi della caratteristica figura dell'upupa.

Durante il periodo della migrazione primaverile, l'occhio più attento ed allenato può scoprire il tarabusino, e sulle ripe, mimetizzati fra le canne, splendidi e rari esemplari di aironi rossi e dei più comuni aironi cinerini, mentre si concedono anche per diverse settimane il necessario ristoro. A pelo d'acqua, alla ricerca del già caldo sole di primavera, è possibile scrutare le tartarughe palustri, specie protetta a livello comunitario, ormai legata ai pochi ambienti di acqua dolce rimasti integri nelle regioni mediterranee.

A destra della strada fra i gorghi, sul lato opposto all'inizio del sentiero, si apre il Gorgo basso, il più vissuto da folaghe, gallinelle, germani reali, moriglioni, alzavole, tuffetti e marzaiole. Dall'altro lato della strada, il sentiero, oltrepassati i gorghi medio ed alto, si inerpica un poco per poi ridiscendere e pervenire, dopo avere attraversato una stretta fascia di insoliti eucalipti, in mezzo ad un erboso aranceto, organizzato su terrazze calcaree, sui cui costoni gli istrici sono soliti scavare profonde tane e abbandonare gli aculei perduti.

Sul terrazzamento più alto, in mezzo agli aranci, in pochi alveari viene prodotto il miele biologico che le api estraggono dai fiori di arancio e di eucalipto. In questo posto volpi, conigli e lucertole, nel fitto della macchia che si mescola all'agrumeto, sono presenze tutt'altro che rare. Oltrepassato l'aranceto il sentiero, che nuovamente tende a salire, questa volta fra i vigneti, raggiunge l'apice di uno dei costoni più alti della zona, da cui la vista può finalmente spaziare fin sulla sponda opposta del lago Preola, dove i coltivi quasi uniformemente si spingono a ridosso della vegetazione palustre.

 
Il Preola a differenza dei gorghi si sviluppa in lunghezza e, se aiutato dalle piogge invernali e primaverili, si presenta pieno fino a metà giugno di uno strato di circa trenta centimetri di acqua salmastra, divenendo uno stagno ideale per dare ristoro ad aironi, cavalieri, spatole, garzette e stormi di gru di ritorno dallo svernamento in nord-africa e diretti verso i territori del centro Europa, dove il caldo è più sopportabile durante la stagione della nidificazione.

   
Come si arriva alla Riserva.
Uscire sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo allo svincolo per Campobello di Mazara e dirigersi sulla SS.115 in direzione Trapani, imboccare subito dopo il viadotto autostradale sulla sinistra la strada provinciale Gilletto-San Nicola fino al crocevia con la strada provinciale Gorghi Tondi.
Da Mazara del Vallo la Riserva si può raggiungere imboccando la SS.115 in direzione Campobello di Mazara alla fine della via Castelvetrano. Prima del viadotto autostradale sulla destra inizia la strada provinciale Gilletto-San Nicola, percorrerla fino al crocevia con la strada provinciale Gorghi Tondi.
Gestione: WWF Italia, tramite convenzione con la Regione Sicilia.
Visite e numeri utili: Per informazioni e prenotazioni visite telefonare presso la Riserva, tel 0923934055.
Ente Gestore R.N.I. - Via F.Maccagnone n.2/b - 91026 - Mazara del Vallo (TP) - Tel./Fax: +39 0923 934055

2006-04-27T13:24:00.000-07:00

Febbraio-2005
Il Satiro si tinge di GIALLO

L'apertura della mostra al Museo nazionale di Tokyo, presente tra le altre autorità l'assessore regionale ai Beni Culturali, Alessandro Pagano e il sindaco di Mazara, Giorgio Macaddino.

Danza immobile al centro del padiglione Ayokei-Kan, una sorta di tempio neoclassico costruito per l'imperatore nel 1909 e attiguo al Museo nazionale di Tokyo. Ovunque è penombra. Solo il satiro vortica in un fascio di luce e la sua danza aerea incanta i visitatori giapponesi. Secondo le previsioni degli organizzatori, saranno in 30.000 a vederlo nelle due settimane in cui rimarrà in mostra prima della partenza per l'Expo di Aichi.
E che il Satiro sia destinato ad avere grande successo lo dicono anche le prime reazioni di ieri. Visitatori ammutoliti di fronte a questo e, poi, visitatrici che indulgono in lunghe carezze sul collo inclinato, sulle labbra turgide, lungo la schiena.
Già, perché del Satiro, al Museo di Tokyo, ci sono tante riproduzioni fedeli, in diverse scale. Un percorso tattile pensato per i non vedenti e voluto dal prof. Giorgio Accardo, responsabile del Laboratorio di fisica dell'Istituto centrale del restauro. La stessa persona che ha consentito il trasporto della statua attraverso una sofisticata e complessa armatura interna ed esterna. La base ottagonale su cui il Satiro poggia qui, a Tokyo, invece, è stata offerta dallo stesso museo che ha una lunga esperienza nel campo della protezione delle opere d'arte dai terremoti.
Il gruppo editoriale Yumiura Shimbun, promotore della mostra al Museo nazionale di Tokyo, ha puntato sulla grande capacità di fascinazione di quest'opera e ha realizzato tutta una serie di gadget che ieri andavano a ruba. Magliette, block notes, cartoline, libri, portachiavi, spille, magneti…

2006-04-27T07:27:00.000-07:00

Settembre 2005 La Satiro Cup prende vita>

La SATIRO CUP è una manifestazione sportiva, un’occasione di incontro e di aggregazione a Mazara del Vallo, città al centro del Mediterraneo già famosa in Europa perché capitale indiscussa della pesca. Nel 1998 grazie ad un importantissimo ritrovamento avvenuto nel canale di Sicilia, Mazara del Vallo si fa conoscere anche nel mondo come città del “SATIRO DANZANTE”; A conferma di ciò la statua bronzea che risale al III° secolo A.C. raffigurante una figura mitologica legata a Dionisio, il dio del vino, si trova attualmente in mostra presso l'Esposizione Universale di Aichi in Giappone a rappresentare l’Italia.
La “SATIRO CUP” è dunque un trofeo velico, riservato alle imbarcazioni d’altura, dedicato al “SATIRO DANZANTE” e alla sua città, organizzata a settembre in coincidenza con il rientro della statua bronzea dalla sua trasferta all’estero essendo così anche festa in onore del suo ritorno e trovando la giusta collocazione in un mese ricco di eventi velici che avranno luogo in Provincia quali l’ACT 8-9 della Louis Vuitton Cup a Trapani e il Campionato Nazionale delle classi Olimpiche a Marsala.
La “sfida sportiva” sarà arricchita da manifestazioni collaterali, momenti di PR e comunicazione, i partecipanti e gli ospiti della manifestazione avranno modo di trascorrere momenti unici non solo legati al mondo della vela e dello sport, ma anche e soprattutto una vacanza esclusiva e divertente.

2006-04-27T06:23:00.000-07:00

I frutti del mare

Il gambero, poi divenuto più raro, non è mai mancato. Quando in autunno viene la stagione del gambero rosso, il più saporito, il più ricco, pieno di polpa dolcissima nella testa, la gente lo aspetta con gioia e la voluttà delle feste, come nelle campagne si farebbe con l’uccisione del porco, o con la svinatura. E poi c’è quel gesto ormai inconsapevole, semplice e spontaneo: ogni venditore mentre aspetta e magari anche parla col possibile cliente, muove le mani a sgusciare e decapitare i gamberetti, quelli più piccoli e bianchi, e ne fa un roseo mucchio mentre le fragili scorze aumentano di volume ai suoi piedi. E nelle vie adiacenti, si vedevano spesso — e chissà se ci sono ancora — famiglie intere di donne e bambine che facevano lo stesso lavoro nelle stanze buie aperte sulla strada. Sgusciavano gamberi per i commercianti. Poi questa merce entrava nei congelatori, per le insalate e le fritture chissà di quale consumatore. Sotto pensiline e davanti a banconi di marmo, i venditori curano il boro bene, adornandolo di alghe profumate e come vezzeggiandolo, decantandolo, lo spruzzano di acqua con gesti religiosi. E ci sono i commercianti più solidi, che hanno belle triglie e totani iridescenti, scampi e orate, merluzzi e spigole. Pure i poveri, spesso anziani che non hanno nemmeno un posto, in un angolo di marciapiede cercano di farsi la giornata.
Disperazione di chi stringe il pesce più scadente fra le dita, offrendolo come l’ultima possibilità di un giorno che più avaro non potrebbe essere, come ieri del resto, o 1’altro ieri, e tutti i giorni passati. E anche il futuro — dicono quei pesci vivi e taglienti di luci acuminate: vopi (voghe) per lo più — impara troppo bene dal passato che non c’è gioia, perchè non può esserci mai, e nessuno l’ha mai conosciuta, che per i forti non c’è che la calma consapevole accettazione del destino, solo i deboli si abbattono e si lasciano cadere. E il richiamo ruvido e irato delle voci del venditore, urlate con fierezza indomita, non si rivolge al curioso spaventato acquirente: benchè lo si chiami, benchè gli si mostrino le branchie sanguinolenti, le code attorte gelide, fra i frammenti granulosi di ghiaccio, che ti rimandano tutto il freddo delle livide albe tagliate dagli spruzzi e dal vento. Quei richiami sembrano bestemmia per la forza che scagliano in faccia al cielo chiunque là vi sia, ma sono solo rito apotropaico per scongiurare la fame e la sorte. Povero l’acquirente, povero il venditore. Fra i due il pesce rimpiange le turbinose correnti libiche, le scoscese praterie dell’Isola Ferdinandea. Ha l’aria indifferente di chi non può nemmeno capire dov’è finito, ma stava meglio prima.
Pegno estraneo a un perpetuo discorso sulla vita che riguarda solo gli umani e il loro atroce potere su tutta la natura. E alcuni sembrano ripensarci, in un impeto di ribellione inutile: ci ripensano e sbattono le code e le teste, le pinne e le branchie palpitanti.
Ma quando il banco è ricco e il venditore ha avuto da tempo la fortuna dalla sua parte, allora campeggia elegante il pescespada, che nello stretto a Reggio chiamano il pesce cavaliere per il rango nobiliare che gli conferisce la luminosa spada, e ancora di più il coraggio e la fierezza nella lotta, e la fedeltà alla sposa, prima di cadere nobile combattente vinto dal ferro dell’uomo. E si erge il grosso tonno rosso, che spande il suo sangue in terra nella piazzetta. Ma sempre più piccoli sono oggi i pescespada che per sventura incappano nelle reti, e cosi finiscono sterminati prima di raggiungere l’età adulta; e sempre più rari i grandi tonni nostrani, perseguitati dalla caccia tecnologica dei giapponesi che non danno loro pace fino alle nostre coste. E del tonno, a raccomandarsi al pescivendolo, si può avere eccezionalmente, oltre alle uova, il lattume,che si mangia appena bollito a fettine, con gocce di limone. Rarità prelibata, alla pari delle uova del pesce San Pietro. C’è qualcuno che li vende questi doni saporitissimi del mare, congelati in bicchierini di plastica: e in pochi minuti diventano condimenti di eccezionale virtù per la pasta di casa. Ma la regina di questo mercato è sempre stata la triglia: colorata quella di scoglio, più bianca e con più tenui baffi quella di fondale sabbioso: ma fresche e gustose tutte, e di eccezionale sapore. E poi il trionfo delle varietà delle razze (raja), grandi e tagliate a trance, piccole o piccolissime che si fanno fritte, in porzioni di un solo boccone. E ancora l’occhio del visitatore si affascina a vedere le diverse specie dei piccoli squali commestibili: il cannolicchiu — più conosciuto come gattuccio —, che si mangia specie a Natale in un piatto rituale affogato con il cavolfiore. 0 il bianco e tenero palombo. E altri, maculati, di sorprendenti colori verdi, gialli, grigi. E i rarissimi granchi a volte agitano le chele su bancone, glii aranci che non dovrebbero mancare in un cuscus che si rispetti. Raramente — perfino in passato — si trovavano gli oggli, o ogghi, a mare: non ricordo il nome scientifico che li collega alla famiglia delle attinie, e pochi li conoscono. In verità non si comprano, ma si raccolgono in pochi rari posti che bisogna conoscere. La giornata prima di tutto deve essere calma, il mare fermo come l’olio: come l’olio dove verranno fritti. Coglierli bene è facile. Una volta se ne trovavano moltissimi. Crescevano bene nella sabbia un po’ molliccia, bastava affondare le dita e se ne venivano via puliti, in una piccola nube di motiglia che subito si depositava a fondo. Anche fra i cespugli di posidonia, la bella pianta dai lunghi e tenaci capelli verdissimi, crescevano bene ed era facile staccarli. Poi il nuovo porto ha spostato verso la Tonnarella l’inquinamento portuale, e ora un arco di protezione è stato gettato in mare a chiudere uno specchio d’acqua un giorno limpidissimo e oggi non si sa più che sia, se porticciolo, stagno lagunare, deposito costiero di scarichi. Finalmente l’area è stata risanata, però gli ogghi a mare —vero indicatore biologico — qui non ci sono più. Si trovano in altri punti, intatti e sani. Si cerca nell’acqua bassa, fra pietre, alghe e rena: se ne raccolgono di tutte le grandezze. I piccoli sono più buoni da mangiare, ma danno minore soddisfazione alla raccolta. Con un sacchetto in una mano e i piedi protetti da vecchie scarpe o sandali di gomma, si cammina una o due ore curvi a scrutare il fondo, e spesso si rischia la scottatura da raggi solari. I tentacoli sono urticanti, specie i bambini e chi non è pratico rischia di riempirsi di bolle dolòrose se anche un frammento di peduncolo tocca la pelle. A casa vengono sciacquati in acqua dolce, poi scottati nell’acqua bollente, infine passati nella farina e gettati a friggere nell’olio. Prendono la consistenza delle cappelle di funghi porcini fritti col cervello e le animelle. Ma il sapore è un concentrato di aromi marini: come dire bocconcini croccanti e spumosi di alghe e aragosta, di funghi e ricci di mare, di erbe di campo e di polpa di granchio.
La spinta della crescita è stata potente. Siamo ormai a molte centinaia di pescherecci, con almeno una mezza dozzina di uomini di equipaggio ciascuno, e un indotto a terra molto vasto. Per questo la marina ha esaurito la sua funzione pluricentenaria di ombelico dell’economia complessiva del pesce. Ma rimane il centro di tutto il commercio al dettaglio, e qui soltanto trovi la massima gamma di profumi e di colori, di varietà e di allegria, dal piccolo merluzzetto alla grande cernia, regina dell’abisso.

2006-04-27T06:16:00.000-07:00

Il fiume Mazaro

Nelle campagne a ridosso della città, appena un filo d’acqua fra rocce calcaree scavate da millenni: è il Mazaro. Vederne il riflesso di luce magari in una pozza fra 1’erba è fortuna rara anche d’inverno, tanto scorre insinuato nell’aspro letto che la vegetazione selvatica pare soffocare, quasi potesse bersi tutta la povera acqua che laggiù infossata langue, letto eroso nel fianco di. sponde scoscese, a volte erte, a volte allargate in ampie grotte in parte franate, dove antichi culti di Cristo si nascondevano dalle persecuzione pagane. Miragliano si chiamano da sempre queste sponde, giardino dell’Emiro nel bel nome di un tempo, quando il regime delle acque sarà stato più generoso di tutta l’aridità di oggi che stringe l’anima. Luogo — un tempo non lontano — di scampagnate e di feste agresti, rituali come per il lunedì di Pasqua. E si immaginano giardini di aranci e limoni, melograni e frutta deliziosa che un tempo certo vi cresceva rigogliosa. Poi nel percorso di appena poche centinaia di metri, d’un tratto il Mazaro si allarga, si fa placido fra canneti prima vicini per le due sponde che si toccano, e che infine si allargano decisamente, imprevedibilmente. Il corso d’acqua dolce per miracolo si fa ampio: e qui, sulla sponda sinistra, è cresciuta in antico la città. Non è ormai lunga la corsa al mare: ancora poche centinaia di metri perchè il fiume vada a confondersi nel Mediterraneo. Ma c’è lo spazio per una breve e larga curva sulla sinistra, e ora prendendo la dirittura appena a destra, si vede bene il mare che spumeggia spinto dal soffio gagliardo di scirocco. L’acqua è profonda, già si mescola con quella salata. Ora il fiume si offre a chi viene dal mare come un canale calmo e sicuro per l’ormeggio: un porto ideale per il ricovero anche d’inverno. Questo era il confine fra Fenici e Greci, qui Selinunte rideva in faccia a Cartagine. Si contrastavano le due civiltà, ma entrambe le marinerie qui trovavano placido ricovero. Questa ansa, dove il Mazaro ancora di più placa la sua corrente e il mare non entra, è il cuore antico della vita della banchina, questo luogo si chiama la Marina. Qui è sempre stato il mercato del pesce.

2006-04-27T06:12:00.000-07:00

Il mercato ittico

Qui ancora oggi si sbarca il prodotto della pesca locale, costiera. Il molo e l’adiacente piazzetta hanno un lastricato di ampie balate di pietra levigata e scivolosa. Qui, a ridosso del bordo della barca, o sotto la prua, da dove il marinaio le mostra ai primi curiosi e le passa al compare che di slancio le fa scivolare in terra e le sistema, le cassette del pescato vengono stese in bell’ordine in file più o meno larghe, più o meno colorite. Tutto qui parla di buona e cattiva sorte, di benessere e povertà, di fatica e di forza di braccia, di sonno perso e di sale che brucia le membra. E di gioia: la gioia della ricchezza che il mare tiene in serbo per chi vi si dedica senza risparmio di sè. E tutto all’intorno pare intriso di allegria e di quell’odore pungente, profumato o nauseante, di alghe e di interiora: mura e tetti, mani e occhi ne sono segnati. E nei vicoli vicini si spande e si allarga. Non ci sono orari nè stagioni speciali per 1’arrivo delle barche. Ne arrivano sotto il sole caldo, o ai primi segni di burrasca, giorno e notte, prima e dopo il vento di scirocco che tutto travolge nel freddo delle folate saline e nella nostalgia di terra. Si vedono arrivare, quasi misteriose e sacre creature che hanno visto il pauroso volto del marinai, che hanno frequentato i confini del vivibile, sondato le profondità sconosciute, scampate ai venti, rifiutate dall’abbraccio terribile del dio di lu mari funnutu, quello che perseguitava Ulisse. Ma in partenza non se ne vedono mai. Escono una alla volta, come alla spicciolata, alle ore di notte, nessuno le vede. E a notte dalle case escono i marinai silenziosi, le mani nelle tasche, la sigaretta accesa all’angolo della bocca, si chiamano l’un l’altro dalle finestre e dai cortili, con richiami pieni di silenzio. Si ritrovano sul molo, con un salto s’imbarcano, e la notte marina di pioggia e di malotempo li inghiotte nello stantuffo maleodorante del diesel cui si affidano ciecamente.

E' cambiata la marina nei decenni. Cambiano i metodi di pesca, le reti, la potenza dei motori, e così pure cambia il mercato. Oggi le grandi barche restano anche decine di giorni fuori, e la vendita la si fa via radio. A terra il pescato in buona parte quasi non si ferma. A qualsiasi ora, appena il peschereccio attracca, grossi camion frigo si accostano, rapidamente decine di cassette dal ventre della nave passano nel buio freezer della macchina, e subito partono — magari tramite aereo — per mercati lontani. Questo ormai —senza contrattazioni apparenti — è il vero mercato. Il traffico dei camion e il via vai dei pescherecci è divenuto frenetico e avviene lungo tutto il porto-canale e nel nuovo possente molo di recente costruzione. Il pesce quasi non è più possibile vederlo.

Un tempo invece affluiva tutta qui, sulla piazzetta della marina, la ricchezza donata dal mare. Ancora si ricorda nel dopoguerra l’era dei gamberi. Un’infinità di gamberi veniva raccolta — grazie anche alla forzata pausa imposta dagli eventi bellici il mare era una vera cornucopia — e a montagne venivano portati alla marina, ed era così copiosa quella messe che non si poteva quasi venderla. Il gambero aveva perso ogni valore: mancavano i frigoriferi adeguati, il congelamento era ai primordi e non di rado, dopo un soggiorno nella piazza, il gambero finiva gettato, non di rado se ne ritornava a morire in mare da dov’era venuto. Ricordo come i pescatori dilettanti, che fin dal pomeriggio prendevano posto lungo la riva sinistra del porto canale, dove per molte ore in lunghe file di compagni seduti sulla balata della sponda stavano a frugare con le lenze e le canne fra il fondo melmoso dove scivola l’anguilla e luccica il cefalo, passavano dalla marina e quasi gratis si portavano via un cartoccio di gamberi da usare per esca. Ricordo il nonno che da quel cartoccio attingeva e un pò innescava l’amo, e un pò cruda com’era portava alla bocca quella carne bianca e soda.

2006-04-26T15:52:00.000-07:00

Storia della città di Mazara

La proiezione mediterranea ed il collegamento con il mondo arabo non sono una scoperta di oggi ma una delle anime della città, cosi come è antica lo scambio economico con la Catalogna, Amalfi, Venezia e Pisa.
Il mistero e la fantasia si intrecciano quando Filippo Napoli dice: ”……Ha la città quattro porte una per lato; la prima è detta di Palermo a tramontana; Il Portello a mezzogiorno vicino al mare, vi era anche un’altra porta detta di Cartagine e poi modernamente detta di Chiramonte, quando questa famiglia dominava questa città, ma ora è murata; alla porta di Oriente vi è la porta di Arrimogatta e l’altra è ad Occidente ed è detta la porta del Duca.”
“……E nel ‘700 quando la nostra città attraversa un periodo di depressione economica e demografica. Le maestranze , poco numerose e povere; la plebe rurale o cittadina, misera, diffidente e rassegnata senza coscienza della propia forza…..”.
La ristampa della “Storia della città di Mazara” (1997), cade in un momento storico emblematico per Mazara del Vallo. Sono trascorsi novecento anni dalla prima Assise Siciliana, che si tenne proprio a Mazara nel 1907, e sono trascorsi 1150 anni dallo sbarco degli Arabi nelle coste della città del Mazaro

2006-04-26T08:17:00.000-07:00

IL SATIRO DANZANTE di MAZARA DEL VALLO

Come racconta la Direttrice del Museo Archeologico Regionale di Palermo "A. Salinas", già soprintendente al Beni Culturali e Ambientali di Trapani - "nella notte tra il 4 e il 5 marzo 1998, durante una campagna di pesca nello Stretto di Sicilia, tra Pantelleria e Capo Bon il peschereccio di Mazara "Capitan Ciccio" rinveniva una statua di bronzo in grandezza naturale, che si era persa in chissà quale remoto naufragio, e ora rientrava nella storia.

Questa vicenda era cominciata circa un anno prima, quando nel Museo Civico di Mazara era stata depositata una gamba di bronzo, recuperata accidentalmente dallo stesso peschereccio. Il ritrovamento aveva quindi determinato un'indagine al sonar, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, nello stesso tratto di mare che aveva restituito l'arto bronzeo. Le indagini evidenziavano possibili obiettivi [in forma di masse anomale, anche metalliche], che avrebbero tuttavia richiesto mezzi tecnici e finanziari fuori della portata della Soprintendenza.
Il successivo recupero fu fortunoso: nell' "arare" lo specchio di mare ad esso assegnato, le reti del "Capitan Ciccio" si impigliarono in un oggetto grande e pesante. I marinai lo issarono a bordo ... e videro uscire dall'acqua due occhi bianchi piantati su di una testa selvaggia. La statua, piena di limo e di fango, era pesantissima; lo sforzo degli uomini fu immenso. Grande fu la loro rabbia ... quando un braccio si ruppe e scivolò giù per sempre.
Il Satiro ricevette a bordo le prime cure: adagiato su un letto di reti fu accuratamente svuotato del fango con getti di acqua dolce. Poi, con una gru montata su un camioncino, la statua fu sollevata, collocata su un carrello e trasportata al Museo Civico di Mazara del Vallo. Lì fu verificato che la gamba trovata in precedenza apparteneva alla statua. Il primo problema fu quello di approntare una vasca per la desalinizzazione della statua, che fu deposta prima in un precario contenitore di tela cerata su un'anima di carpenteria, e poi in una vasca di vetroresina, piena di acqua dolce. Nel settembre 1998 la statua fu portata a Roma presso l'Istituto Centrale per il Restauro".
La Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani comunica che "la statua tornerà a Mazara e sarà collocata in un'apposita struttura museale, ricavata nella cinquecentesca Chiesa di S. Egidio, nel cuore del centro storico, prospiciente la Piazza del Plebiscito. Fondata nel 1525 dalla Confraternita dedicata allo stesso santo, la Chiesa, a navata unica, presenta una cupola di rara fattura e finezza che media le tradizioni di gusto islamico con i moduli architettonici rinascimentali tardivamente diffusi in Sicilia. La Chiesa divenuta sede del Consiglio comunale, sta riacquistando la sua originaria dignità e configurazione grazie a un intervento di restauro, ormai in fase di ultimazione".

2006-04-26T07:48:00.000-07:00

Proposte……

• Atmosfere d’influenze tipicamente arabe, fatte di vicoli e radine fresche ed ombroseche mantengono ancora la gastronomia tipica del continente Africano…

• Escursioni alla scoperta di una Sicilia meno convenzionale, ma più suggestiva, per gli amanti della natura dove i colori del vento s’intrecciano tra mare e terra…

2006-04-26T07:36:00.000-07:00

Odori…….

Siamo nella parte sud-occidentale di questa meravigliosa isola che è la Sicilia, un territorio incontaminato dove storia e natura hanno preparato il giusto ritrovo per milioni di persone…..

La provincia di Trapani ad esempio sotto il punto di vista turistico rappresenta bene la meta dei “viaggiatori” alla ricerca del paesaggio, della storia, della cultura e dell’ambiente attraverso punti paesaggistici collocato lungo la propria costa.
Mazara del vallo, crocevia di popoli e culture arabegianti, i cui segni si trovano nel centro storico, composto da un labirinto di percorsi fatti da vicoli stradine che odorano di spezie.

Il vento caldo d’Africa ricco di fine sabbia del deserto, ci porta verso Marsala, teatro di vecchie battaglie nella magica laguna dello Stagnone dove emerge Mozia, antica colonia fenicia, nei riverberanti specchi delle saline di grande impatto paesaggistico….che lente scorrono per le vie del sale fino a Trapani.

Le vie si intrecciano attraverso la visione di chiese Barocche, di monasteri di grande valenza culturale, di aree naturalistiche, di vecchie cantine. Percorsi che puntano sull’occhio e mirano alla gola, attraverso pietanze che mano a mano raccontano la storia dei luoghi che vengono proposte nei vari itinerari

Tra le nubi risiede Erice, qui storia e mitologia si intrecciano, un centro storico medievale, dal quale si può osservare il mare il mare spesso increspato che fa da culla alle splendide isole Egadi.

Parlando del mare e osservare i luoghi, viene naturale accostare il pensiero alla vacanza fatta di mare, sole, immersioni, spiagge bianche e acqua cristalline.

Seguendo il pendio del monte Erice, in un susseguersi di dolci colline, si affaccia il parco archeologico di Se gesta, la cui storia si intreccia con quella di un’altra grande città del passato, sua acerrima rivale Selinunte, sito archeologico tra i più importanti d’Europa.

Capita spesso che nelle giornate ventose, quando il cielo è sgombro dalle foschie marine una lunga linea dall’orizzonte ci indica che l’Africa è vicina ed il confine ultimo è indicato dall’isola di Pantelleria, la perla nera del mediterraneo!

2006-04-26T06:57:00.000-07:00

Filippo Napoli

Filippo Napoli è nato a Mazara del Vallo il 10 Ottobre 1870, laureatosi in Medicina ha svolto con grande umanità la professione di medico. Partecipò alla vita politica mazarese, deluso, si è staccato definitivamente per dedicarsi agli studi Letterari fino alla morte avvenuta il 29 – 09 – 1957.
Dal 1923 il Prof. Napoli iniziò la pubblicazione delle sue opere:. Spigolature storiche di Mazara antica; Guida storico-artistica di Mazara; Feste, tradizioni e leggende religiose.
Nel 1932 pubblica La Storia della Città di Mazara, opera ancora valida per la copiosità d’informazioni storiche.
Nel 1981 l’Accademia Selinuntina gli ha dedicato un busto in bronzo che è posto nella Villa Comunale di Mazara del Vallo

2006-04-26T06:41:00.000-07:00

Mazara del vallo…….Cenni storici

Per la sua posizione strategica e per il suo porto canale, unico in Sicilia, fin dall’antichità Mazara fù contesa tra Greci, Elimi, Bizzantini, Cartaginesi e Romani. Il 18 Giugno dell’827 vi sbarcarono gli Arabi e “sotto l’influenza della nuova civiltà“ – scrive Filippo Napoli – salì ben presto a tale importanza che, divenuta a capo di un vastissimo distretto, diede il nome ad una delle tre dimensioni dell’isola : Valle di Mazara – Val di Noto – Val Demone. Nel 1072 fù conquistata dai Normanni che cinsero di mura, vi costruirono uno splendido castello e l’arricchirono di chiese, conventi e monasteri. Il Conte Ruggero D’Altavilla ne fece il suo soggiorno prediletto ed inoltre nel 1093 fondò il vastissimo vescovato i cui confini ricalcavano quelle delle divisioni giurisdizionali musulmane, edificò la cattedrale dedicata al SS. Salvatore e nel 1097 riunì a Mazara il primo Parlamento Siciliano.

Inoltre la proiezione mediterranea ed il collegamento con il mondo arabo non sono una scoperta di oggi ma una delle anime della città, cosi come è antica lo scambio economico con la Catalogna, Amalfi, Venezia e Pisa.

2006-04-26T06:16:00.000-07:00

“Nessuno degli eruditi di Mazara pensò mai a scrivere la storia del proprio comune, pur avendo a disposizione i tanti a disposizione i tanti archivi della città e tutti gli atti dei notari, vera miniera di notizie sulla vita e sullo sviluppo economico e sociale della città. Ne credo che si debba ricordare la Historia di Selinunte e Mazara del de Federicis, sia perchè la narrazione non arriva che al 1520, sia perché essa non è se non un’arida ed inesatta esposizione di avvenimenti, senza critica, senza proporzione e senza interesse, riguardante più la storia di Selinunte e della Sicilia, che quella di Mazara.
I nostri eruditi amarono invece occuparsi solamente delle origini e si tennero paghi dell’opera loro quando, giovandosi di una leggenda, secondo cui Mazara era ritenuta come l’erede e la continuatrice della gloriosa Selinunte, credetettero di poter assegnare alla loro patria, come del resto era costume dei tempi, origini venerande. È non seppero e non vollero staccarsi dall’argomento preferito, anche quando l’inattendibilità della legenda non venne luminosamente provata da Tommaso Fanello, l’iniziatore della storia della Sicilia.
Essendo ora gli archivi o ridotti di numero o dispersi e gli atti notarili distrutti, riesce assai difficile ricostruire la storia municipale. Tuttavia nel 1923, raccogliendo e riordinando con amore i documenti rimasti, potei pubblicare un breve cenno storico della città; più tardi, nel 1928, tentai una più larga ricostruzione della sua storia, fissandone le linee essenziali; ora mi sento invogliato a presentare un lavoro più completo.
Non ho la pretesa di aver fatto cosa perfetta e sono il primo a riconoscere che il lavoro non manca di mente, ma ho solo la coscienza di aver fatto quanto e come meglio ho potuto.

Mazara, gennaio 1932 FILIPPO NAPOLI

2006-03-14T09:27:00.000-08:00

Ciao a tutti,
ho finalmente preso la decisione di aprire questo blog.
Per essere sinceri non so bene come cominciare.........anche se l'argomento mi è molto noto!!
Ma.......visto che chi ben comincia è già a metà dell'opera, SPERIAMO BENE.

2006-03-07T08:43:00.000-08:00

il tutto

2006-02-27T08:52:00.000-08:00

Tanto è quello che si vede, ma c'è ancora molto da scoprire